[TUTO] Jeu aux soupapes 1290 SDR

En regardant ta photo, tu ne peux pas avoir mieux.
Si la photo est prise  sans l'action du tendeur, les repères se décaleraient même un peu plus si le tendeur appuie sur la chaine.

Mais, tu n'es surement pas décalé d'une dent. Pas d'inquiétude.

Ils ne doivent pas être au mm près lorsqu'ils font le marquage sur les poulies!!

La photo n'est pas prise tout à fait avec le même angle mais les repères sont mieux alignés je pense et le vilo est pigé.

Pour ne pas se poser de question la prochaine fois et pour ceux qui veulent se lancer, voir zone entourée de noir.
Une fois le vilo pigé et AVANT     de toucher à quoi que ce soit:
marquage au tipex  poulie et chaine au niveau du plan de joint.  Ceci pour chaque poulie.

Oui à l'ancienne comme sur les GS (pas la moto, la Citroën ) où il fallait compter les dents, faire des repères, tout un bazar.



Désolé pour le HS mais c'est vrai que quand on y pense, les repères avant de démonter, ça aide...heu non, pas toi Alpen, trop tard hélas.

Alpenstrasse a écrit:Vous confirmez, vilo pigé le bin de chaîne opposé au tendeur doit être tendu, je positionne l'ACC d'echappement avec le repère au plan de joint, je positionne enduite l'AAC d'admission idem en tendant la chaîne et je repose le tendeur ?
Ou je fait 2 tours moteur avant de reposer le tendeur ?

Hello Alpenstrasse,

vois mon interpretation plus loin.

Le tendeur, je n'arrête pas de le dire
D'ailleurs, au prochain contrôle du jeu aux soupapes je monte ça :



Au moins la tension est maîtrisée puisque c'est toi qui la décide.

La preuve en vidéo, à 0.27 on comprend bien le problème même sans comprendre ce qu'il dit ("c'est tendu, c'est tendu, c'est tendu et...c'est plus tendu")

barbaduke a écrit:Le tendeur, je n'arrête pas de le dire
D'ailleurs, au prochain contrôle du jeu aux soupapes je monte ça :



Au moins la tension est maîtrisée puisque c'est toi qui la décide.

Yes, mais cette solution implique que tu touche ta bille en mecanique, que tu sais reconnaitre un bruit de chaine distri parmi les autres bruits,
et que tu acceptes de repasser souvent par la case reglage.
Je connais l'existence de ces pieces, mais je ne les utilise pas. Elles ne compensent pas les ecarts de temperature, ni l'usure.
Ce n'est que mon avis perso, mais un tendeur automatique, pour le proprio lambda, reste la meilleure (ou la moins mauvaise) solution.

Tu as raison.
Il faut savoir contrôler le jeu et le faire tous les 20000 environ afin de ne pas régler la tension de la chaîne de distribution à l'oreille.
Certains se le permettent, mais je n'oserais pas parce que trop la tendre préfigure des soucis (pas assez faut être sourd ).
Donc en effet, ce type de tendeurs manuels imposent un contrôle plus régulier et un réglage maîtrisé, autour de 4 mm de jeu entre les deux ACC, pas toujours facile à mesurer.
Avantage indéniable, la tension de la chaîne est correcte même à froid, ce qui n'est pas le cas avec les tendeurs hydrauliques car le ressort ne compense jamais assez la pression d'huile à ce moment-là.
Inconvénients, le contrôle plus fréquent, la maîtrise du réglage et peut-être (mais je suis moins sûr) une tension exagérée à chaud à cause de la dilatation du tendeur.
Sur Advrider certains ont monté des tendeurs manuels depuis qu'ils ont la moto et on déjà dépassé les 60000 km avec sans aucun problème, mais c'est aussi le constat pour les hydrauliques, alors...

maya06 a écrit:
 tout en faisant tourner le vilo, afin que le brin AR donne son mou au brin AV, et que le patin tende bien la chaine en totalité.

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire tourner le vilo pour que le tendeur tende la chaine en totalité (récupère tout le mou).

Au point mort haut (avant explosion), il n'y a aucune contrainte sur les cames. Les arbres à came (et les poulies) tournent donc  très librement et le tendeur va facilement faire tourner les poulies pour tendre tous les brins.

Sur les Ducati, il y a un tendeur manuel. Je fais la tension des courroies avec une mesure acoustique. Ducati donne une fréquence de référence pour la tension.
Pour la mesure officielle, il fallait un outil avec un laser pour mesurer la vibration mécanique et donc la fréquence. J'ai été le premier à penser à faire une mesure acoustique avec un vulgaire microphone.
Avec des poussoirs manuels, il faudrait faire la même chose mais  KTM ne donne de valeur de fréquence.  Et je pense qu'avec une chaine, la méthode acoustique ne marche pas.

toutounet22 a écrit:
Sur les Ducati, il y a un tendeur manuel. Je fais la tension des courroies avec une mesure acoustique. Ducati donne une fréquence de référence pour la tension.
Pour la mesure officielle, il fallait un outil avec un laser pour mesurer la vibration mécanique et donc la fréquence. J'ai été le premier à penser à faire une mesure acoustique avec un vulgaire microphone.
Avec des poussoirs manuels, il faudrait faire la même chose mais  KTM ne donne de valeur de fréquence.  Et je pense qu'avec une chaine, la méthode acoustique ne marche pas.

C'est comme cela qu'il faut faire sur certaines voitures, le Scenic que j'avais par exemple, micro et logiciel gratuit faisaient l'affaire en effet.
Beaucoup de garages indépendant n'ont ni le matériel ni la formation ni même l'envie, ils utilisent la méthode du "quart de tour" à la place qui, lorsqu'on a l'habitude, permet quand même une tension plutôt correcte.
Je ne pense pas non plus que ce soit réalisable avec une chaîne.

Je vais recommencer en suivant scrupuleusement la procédure

hello,
Le problème vient très surement du faite que tu n'as pas tendu la chaîne avant de placer l'arbre. J'avais eu exactement le même problème. 
En retirant l'arbre puis en tendant bien la chaîne en le mettant en place tout est rentré dans l'ordre.

Pour aller dans le même sens que chouchou, je me permets de rappeler ce qu'avait écrit supermothard à ce sujet:

" l'erreur est de tendre le mauvais brin de la chaine a la remise en place des arbres vu qu'il faut tendre le brin gauche sur le cylindre arrière ( quand on est face aux pignons ) et le brin droit sur l'avant "



J'avais noté précieusement sa remarque.

maya06 a écrit:

le brin qui doit etre tendu est celui coté tendeur,

toutounet22 a écrit: qu'il faut tendre le brin gauche sur le cylindre arrière ( quand on est face aux pignons ) et le brin droit sur l'avant "

 
Si ne ne m'abuse il y a contradiction là.
Sur le cylindre arrière, le tendeur est sur le côté droit de la chaîne (en étant face aux pignons), donc si on tend le côté gauche ce n'est pas celui du côté du tendeur.
Idem pour l'avant.
Du coup, il faut faire quoi ??

supermothard est quand même une référence dans ce domaine!!

On peut retrouver ce qu'il avait dit exactement dans cette rubrique mais je ne sais plus à quelle page.

Alors il faudrait bien tendre le brin opposé au tendeur.
J'avoue que je ne me suis pas posé la question sur ce moteur, je n'ai pas dû démonter les ACC les jeux étant encore acceptables.

Alpenstrasse a écrit:Je vais recommencer en suivant scruuleusement la procédure 

Je n'avais pas vu ton post et c'est ce que j'allais te proposer   car je venais de relire la doc technique.
C'est effectivement bien expliqué:

"Cylindre arrière:
tirer la chaine vers le haut et introduire l'arbre à came d'admission (marqué eh) "

Je ne sais pas si l'AAC admission est côté tendeur ou pas.  En tout cas, la doc est claire.

Je ne mettais pas préoccupé si c’était côté tendeur ou pas.
Mais en tendant comme indiqué dans le manuel tout tombe bien en place.

Pour le cylindre AR oui l'AAC d'admission est côté tendeur

Pour le cylindre AV c'est le contraire le tendeur est côté AAC d'echappement

Je viens de relire la doc.
Quel que soit le cylindre, il faut toujours tirer le brin de la chaine côté AAC admission avant de placer l'AAC admission.

Donc, il ne faut pas tenir compte de la position du tendeur dans la manip.

supermothard a écrit:justement, le problème viens la plupart du temps du pigeage du vilo ce que j'ai déja vu c'est une empreinte faite dans le vilo en serrant la vis de bloquage au mauvais endroit juste a coté de la vraie empreinte et du coup le gars retombe souvent sur sont erreur. c'est pour ça qu'il faut éviter les vis de bloquage complètement pointue elle doit avoir un cone a 90° et un plat au bout. ce qui ne facilite pas les choses c'est que tout n'est pas du même coté du moteur. autre problème, l'erreur de tendre le mauvais brin de la chaine a la remise en place des arbres vu qu'il faut tendre le brin gauche sur le cylindre arrière ( quand on est face aux pignons ) et le brin droit sur l'avant certains peuvent commettre l'erreur. pour ça les 990 étaient bien mieux , il n'y avait qu'a poser les arbres a la bonne place sans se préoccuper d'une chaine. tout fout le camps

Donc on tend la chaîne côté opposé au tendeur ?
C'edt contradictoire avec le manuel

Alpenstrasse a écrit:
Donc on tend la chaîne côté opposé au tendeur ?
 

Non, pas forcément. Ca dépend du cylindre.

Ce que dit la doc: on tend TOUJOURS côté AAC admission  (et ceci pour les 2 cylindres).

Donc, d'après ce que tu as dit (plus haut) de la position des tendeurs en fonction des cylindres,
pour le cylindre arrière il faut tendre côté tendeur,
pour le cylindre avant, il faut tendre  côté opposé au tendeur.

En fait, on s'en fout de la position du tendeur   il ne faut pas se baser là-dessus.

Et dire que ça paraissait fastoche 

Ben oui.  Il faut juste lire la doc